LA ALTURA TOTAL

Si ya sabes cual es la talla de su cuadro, ahora has de pasar a saber cual es la altura de tu bicicleta. Esta medida es sumamente importante para determinar tu posición como ciclista. Pues inclusive con una altura errónea podrías llegar a tener lesiones físicas. Si vas demasiado bajo en la bicicleta, las piernas girarán encogidas y no podrás aprovechar toda tu fuerza muscular, tendrás que trabajar más para alcanzar una misma velocidad y por tanto te fatigarás antes y generaras tensión en tus ligamentos, cartílagos y tendones.. Si por contra vas demasiado alto, sucederá lo mismo que en el caso anterior con tus músculos y lo que generará tirones musculares y sufrirán tus tejidos conjuntivos. ¿Cómo averiguar la altura total? Comencemos de la misma manera que para la medida del cuadro, recuerda el libro entre las piernas. la cifra resultante la multiplicas por 0,883. Esta fórmula por ideada por el famoso preparador francés Cyrille Guimard y es el resultado de pruebas y ensayos con corredores profesionales. Aún así siempre que desees modificar la altura de total haz de hacerlo muy poco a poco, uno o dos milímetros por semana, si no es así, tus rodillas se quejarán (hablo por experiencia) y aflorarán tendinitis. La cifra que has obtenido como resultado es la distancia que hay desde la parte superior del sillín hasta el centro del eje de la caja de pedalier, en línea recta, la parte superior del sillín es aquella donde se asienta tu cuerpo, la parte apocada del sillín.Esta medida fue realizada con pedales automáticos y zapatillas de ciclismo y bielas de 170 mm. Tu y tus sensaciones son lo más importante, recuerda, siempre cambia poco a poco.

LAS ZAPATILLAS CICLISTAS Y LAS CALAS

Para muchas personas, el llevar los pies sujetos al pedal, les parece más una inseguridad que todo lo contrario. Eso mismo me sucedía a mi, pero con el tiempo descubrí todo lo contrario, la seguridad que me da el llevar los pies sujetos al pedal nunca es comparable con llevar los pies sueltos sobré él. Cuando vayas cogiendo experiencia comprobaras que prefieres ir sujeto, nunca perderás la posición, las zapatillas no resbalarán sobre el pedal y te verás ausente de lesiones si tienes un mínimo de cuidado con tus zapatillas y calas (sistema de sujeción inferior de la zapatilla con el pedal). Las zapatillas han de ser rígidas, con lo cual puedas hacer presión sin que se doblen, también han de tener un sistema de sujeción del pie tal que no pueda soltarse cuando tiras del pedal o realizas fuerza sobre él. Las tiras de velcro son muy aconsejables y cuantas más tenga y en una lógica posición mejor, aunque actualmente existen otros sistemas de cierre (tecno system) los cuales son más seguros y estables que el clásico velcro, la marca Sidi de zapatillas lo patentó y otras marcas lo han incorporado. No existe una fórmula para encontrar la mejor posición para las zapatillas y sus calas, aquí tu y tus sensaciones son importantes aunque unas primeras consignas si que te daremos:Haz de colocar las calas de tal manera que hagan coincidir la unión de los dedos con el pie con el eje de los pedales en su unión a la biela del pedal, deberás tener las yemas de los dedos apoyadas en los pedales, porque éste es en sus pies el punto con la máxima área de superficie: las yemas de los dedos proveen el mayor contacto con los pedales, y por consiguiente, la transmisión de potencia más eficiente a los pedales. Hay algunos ciclistas que prefieren tener el punto de apoyo por detrás del centro de las yemas pensando que esto ofrece mayor palanca, esto puede llegar a traer consigo agujetas y cansancio a sus pies, debido a que el arco del pie tiene poca superficie de contacto con los pedales. Por el contrario hay otros que lo prefieren al contrario, sobre todo esprinters, esto les genera menos palanca pero por el contrario una potencia más inmediata. Te aconsejamos la primera, es un buen comienzo, con el tiempo y tu experiencia podrás modificarlo. El talón de tus zapatillas debe estar paralelo a las bielas de tu bici, esa es una condición para que no te aparezcan lesiones musculares, cansancio o comenzar con un mal hábito de pedaleo que será difícil de cambiar con el tiempo.

ATENCIÓN, cuando te veas en la obligación de cambiar tus calas, es un buen consejo que primero, y antes de quitar las viejas, dibujes el contorno de las antiguas, luego las quites y posteriormente vuelvas a colocar las nuevas sobre el contorno anterior. Al existir tres tipos de agarre a los pedales (Look, Time y el SPD), este problema no lo tienes con Time y SPD pues solo tienen una posición posible. Personalmente utilizo Time, anteriormente usaba Look y tenía que realizar estos "trucos" cada vez que cambiaba y alguna vez tuve serios problemas de tendinitis.

LA POSICIÓN DE PEDALEO

Una vez calzado correctamente haz de determinar la posición de pedaleo idónea para lo cual haz de seguir estos pasos:

Afloja el tornillo que sujeta el sillín a la tija (tubo vertical del sillín que se inserta en el cuadro de la bici) y haz que retroceda hasta el final, sin forzarlo. ahora vuelve a apretar el tornillo. Ahora debes hacer de albañil y preparar una plomada, como supongo que no tendrás tal herramienta, hazla con un simple peso atado al extremo de un cordel. Apoya la bicicleta contra la pared, monta en ella y haz girar las bielas de modo que queden paralelas al suelo en la posición de las agujas del reloj de las 3 y las 9, haz de tener en cuenta que el suelo ha de ser totalmente plano. Una vez montado en la bicicleta y con el plato en la posición indicada, sujeta el extremo superior del cordel de la plomada delante de la articulación de tu rodilla. Si estas situado en posición correcta de pedaleo, la plomada debe pasar por la bisectriz del centro del eje del pedal, o caer como máximo 1 o 2 cms. mas atrás. En este proceso sería útil que alguien te echase una mano para que la medida fuese exacta, aunque si no tienes ningún amigo lo puedes hacer también frente a un espejo de buen tamaño. Si la plomada bisecciona el centro del eje del pedal exactamente, es señal de que tienes el ángulo del tubo del sillín mas empinado que puede brindarte una posición de pedaleo correcta; recuerda que tu sillín se encuentra todo lo atrás que cabe. Si la plomada cae frente al eje del pedal, entonces la geometría del cuadro de tu bicicleta es tan compacta que no permite establecer una posición correcta. El único recurso en tal caso es ver si en tu tienda tienen un sillín que pueda deslizarse mas hacia atrás. Si esto no es posible, debes pensar seriamente en un cuadro nuevo con un ángulo de tubo de sillín que permita encontrar la postura correcta de pedaleo. Sin embargo si la plomada cae por detrás del eje del pedal, tu bicicleta tiene un ángulo de tubo de sillín de 73º, entonces todo lo que debes hacer es mover el sillín hacia delante sobre el tubo en una distancia equivalente a la que tu plomada presenta detrás del eje del pedal. En otras palabras, si la plomada cae cosa de 1 cm. detrás del centro del eje del pedal, afloja el tornillo del sillín y adelántalo medio cm. Ahora la plomada debería pasar exactamente por la bisectriz del centro del eje del pedal, aprieta nuevamente el sillín y comprueba que todo el ajuste es correcto. No te impacientes ya que puede exigirte unas cuantas tentativas antes de conseguir tu objetivo, pero esto es un tema muy importante, pues evitarás posibles lesiones. Ten en cuenta que si modificas la altura total, haz de volver a medir la posición de pedaleo.

LA EXTENSIÓN DEL TRONCO

Para encontrar una posición ideal este paso es el más subjetivo. A diferencia de la talla del cuadro y de la altura total carecemos ahora de repuestas fáciles, pero, igual que la talla del cuadro, la extensión del tronco debería ofrecer un equilibrio perfecto entre el aerodinamismo y la comodidad. La primera consideración en la extensión del tronco es determinar cuál debe ser la longitud de la tija del manillar. El mejor modo de averiguarlo es montar en la bicicleta. Debería situar tus pedales de forma que tu rótula (rodilla) toque casi el codo (esto normalmente ocurre cuando las bielas están en la posición análoga a las agujas del reloj de 1 y 7). A continuación pon las manos en la parte baja del manillar, en la misma curva. Trata de simular una posición aerodinámica y cómoda a la vez, con tus brazos doblados aproximadamente un 65% o 70%. Tu codo debe estar separado de la rótula de 2,5 a 5 cm. Si esta extendido en demasía, necesitarás una tija mas corta y deberías estar algo encogido. Esto no es, desgraciadamente, una regla muy precisa. El que es algo o tiene los brazos cortos, puede sentirse mas cómodo con una separación entre el codo y la rótula superior a 2,5 cm. Similarmente, el que es bajo o tiene brazos largos irá mas a gusto con el codo mas cerca de la rótula. Hay aquí un elemento subjetivo. Si te notas incómodo a causa de una cierta extensión del tronco, probablemente tendrá que someter tu espalda a esfuerzos excesivos y corre el peligro de fatigarse y sufrir tirones musculares. Ten presente que la primera vez que encuentres una posición verdaderamente buena y eficiente, aerodinámicamente hablando, tendrás la sensación de estar extremadamente extendido, deja pasar varias semanas para ir acostumbrándote a esa posición. No obstante, si la extensión del tronco te ocasiona mucha incomodidad reajústala. La única cosa a recordar es evitar el ir encogido sobre la bicicleta. Al principio puede parecerte algo mas cómoda, pero una vez que ruedes descubrirás que lo que era cómodo deja de serlo en plena carretera y te generará un dolor en la parte inferior de la espalda porque tu vértebra lumbar no esta lo suficientemente extendida, también notarás que tendrás que estirar los brazos para tener el cuerpo encogido y las manos se te entumecerán de empujarlas contra el manillar. La tija de manillar es lo que une el manillar en sí al cuadro, es la pieza en forma de ángulo recto o semirrecto, la parte superior es la potencia y la que entra en el cuadro es propiamente la tija (igual que la del sillín); las potencias suelen tener medidas de cm. en cm. y llegan aproximadamente hasta los 14 cm. (yo personalmente uso de 13 cm. y mi cuadro es un 56, sin embargo mido 1,88 m., viendo la tabla anterior comprobaríamos que no sería lógico, pero una vez tomada las medidas de mi altura de entrepierna, da como resultado, y aplicándole la fórmula, un cuadro de 56,5 cm.).

LA ALTURA DE LA TIJA Y EL MANILLAR

La altura de la tija mide la distancia en que la tija sobresale de la parte superior del tubo de dirección. Es una medida enteramente vertical y ésta es una evaluación completamente subjetiva. Nuevamente, habrá de decidir una solución de compromiso entre aerodinamismo y comodidad. Si te inclinas por competir has de pensar en una posición más aerodinámica, por tanto una posición de tija más baja. Pero si no te planteas el tema de la competición, entonces podrás subirla un poco más.
En un punto intermedio, la cresta de tu tija debería estar de cinco a ocho cm. más baja que tu sillín. Esta cifra varía de acuerdo con tu estatura. Si eres un corredor alto, entonces tu sillín debería hallarse bastante por arriba del tubo del sillín, y la tija del manillar relativamente algo más baja. Pero si eres bajo, el sillín nunca debe estar mucho más arriba que el tubo del sillín, y por lo tanto sólo puede estar a tanta altura como la parte superior de la tija.
Calcula de ocho a diez cm. como pauta general, pero el probar con distintas alturas en carretera es la mejor opción. Si la tija está muy baja te sentirás incómodo aunque te apoyes en la parte superior del manillar, te dará la sensación de caerte sobre el manillar. Pero si lo subes en exceso tu tronco irá demasiado erguido y puedes correr el peligro que tu tija se salga de la caja de dirección. Te aconsejo siempre la posición más aerodinámica que puedas y te sea cómoda, ahorraras energías.

TAMAÑO DEL MANILLAR

Si para la altura de la tija tendrás que realizar varias pruebas y varias salidas a carretera, para el tamaño del manillar no tendrás el mismo problema. Para saber la medida del manillar primero has de medirte la anchura de tus hombros de extremo a extremo, el resultado debe ser más o menos la anchura de tu manillar, aunque posiblemente no consigas la medida exacta (van de cm. en cm.) es mejor siempre adquirir uno más ancho que estrecho, esto es así porque gracias a la abertura de los brazos, tus pulmones se verán favorecidos para la respiración. No pienses que un manillar estrecho es mejor porque ofrezca menos resistencia, ya que si es estrecho tus codos se verán obligados a salir por el exterior (abiertos) y crearán resistencia al aire.
Los manillares los encontraras desde 38 a 42 cm. aunque si podrás encontrar alguno de 44. Estos tamaños se adaptan a la amplia mayoría. Cuando coloques tu manillar piensa en los frenos y la colocación de los mismos, es un buen truco el colocar una regla en la parte baja del manillar (donde se hace la curva) y hacer coincidir la parte baja de la maneta de freno-cambio con la regla, las manetas deben ir situadas en la mitad de la curva de los brazos de tu manillar. Actualmente existen manillares ergonómicos que en la parte curva inferior tienen un poco de recto para hacerlo más cómodo al lugar donde se agarran las manos cuando se va a velocidad, personalmente los aconsejo, se nota.